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Dizendo adeus ao 'restaurante mais importante da história da cidade de Nova York'

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Há muitas coisas a dizer sobre As quatro estações - o icônico restaurante de Manhattan que fechou na noite de sábado passado após 57 anos alternadamente deslumbrantes, intimidantes e irritantes de nova-iorquinos e de fora da cidade de uma maneira mais do que apenas um restaurante - e tudo isso foi dito por enquanto:

Foi criado por um homem chamado Joe Baum, que foi possivelmente o restaurateur americano mais influente do século XX, com seus colegas em Restaurant Associates e contribuições de pessoas como James Beard e Mimi Sheraton.

Foi sem dúvida o primeiro restaurante americano verdadeiramente sofisticado que não teve inspiração francesa (e não escreveu seus menus em francês ou italiano), o primeiro a adotar os princípios "da fazenda para a mesa" (pelo menos parte do tempo) , e o primeiro a se concentrar - como o próprio nome sugere - em ingredientes sazonais.

Introduziu alimentos agora familiares como samambaias fiddlehead, rampas, e Shad ova para jantares e pratos acentuados com coisas como wasabi e molho de soja, então praticamente desconhecido fora da comunidade japonesa. Também foi provavelmente o primeiro restaurante americano a oferecer cogumelos selvagens regularmente (por um tempo procurado pelo compositor John Cage no interior do estado de Nova York).

As salas de jantar, obra do famoso arquiteto Philip Johnson e do designer de interiores William Pahlmann, eram espaços deslumbrantes - Jackie Onassis apelidou o restaurante de "a catedral" - com todos os detalhes de sua decoração modernista em escala monumental completamente integrados, desde os painéis de nogueira francesa até as minúsculas colheres de café de prata; tudo funcionou junto para formar um todo elegante.

Era bem possível - como Steve Cuozzo o chamou no New York Post - "o restaurante mais importante da história da cidade de Nova York ... indispensável para restaurar o glamour icônico da Big Apple que estava sendo destruído [na década de 1970] pelo colapso fiscal e pelo crime desenfreado."

As festas e banquetes que assistiu eram lendárias. (JFK comemorou seu 45º aniversário lá, antes de se dirigir ao Madison Square Garden para uma festa muito maior, onde Marilyn Monroe cantou para ele um "Feliz Aniversário, Sr. Presidente".) Certa vez, vi o patrono regular Henry Kissinger almoçando lá, a duas mesas de distância de clientes não regulares Mick Jagger e Jann Wenner - e onde mais Mario Batali iria almoçar com Michael Stipe?

Ele hospedou todos os mais importantes magnatas do mercado imobiliário, políticos, czares de Wall Street e magnatas da mídia na cidade - alguns deles quase diariamente - e muitos outros luminares de todo o país e do mundo. (Certa vez, vi o cliente regular Henry Kissinger almoçando lá, duas mesas de distância dos clientes não regulares Mick Jagger e Jann Wenner - e onde mais iria Mario Batali veio almoçar com Michael Stipe?)

Era bem conhecido por sua arte, exibindo no vestíbulo tapeçarias miró deslumbrantes, uma cortina pintada por Picasso para os Ballets Russes na passagem entre suas duas salas de jantar e uma instalação de Richard Lippold de hastes de bronze suspensas sobre o bar. como obras de Jackson Pollock, Frank Stella e outros pintores de renome em uma base giratória.

Foi o berço do almoço de energia.

Tudo isso fala da importância histórica e cultural do restaurante - mas também tinha um peso emocional considerável. Sempre achei que as coisas que aconteciam lá tinham acrescentado ressonância simplesmente por terem acontecido em um ambiente tão inesquecível e inimitável. Pessoas famosas se casavam lá - às vezes em uma plataforma Lucite sobre a piscina iluminada da sala de jantar - e também recebiam os papéis do divórcio lá. Os casos foram acesos e extintos nas mesas do Four Seasons; pessoas foram contratadas e demitidas. O editor da revista Art Cooper, da GQ, que almoçava lá quase diariamente, morreu de derrame cerebral no restaurante, em sua mesa habitual, logo após terminar a refeição. Posso imaginar atos finais piores.

Eu jantei no The Four Seasons pela primeira vez quando tinha 20 e poucos anos, visitando Nova York de Los Angeles com minha namorada inglesa. Além de ficar maravilhado com o interior - não havia nada parecido no oeste -, lembro-me de três coisas sobre a refeição: meu prato principal foi um bife de carpete, um lombo recheado com ostras (esta pode ter sido a primeira vez que os provei bivalves em qualquer forma); o vinho que pedi foi 1964 Château Mouton-Rothschild (que deve ter sido incrivelmente caro para a época - provavelmente mais ou menos quanto custaria hoje uma taça de merlot da casa em seu bar e churrascaria local); e quando ele serviu o vinho para eu prová-lo, o garçom deixou uma gota cair na adega aberta, manchando o sal de vermelho - e não percebeu (harumph! meu jovem eu pensava; isto é um restaurante elegante?).

Alguns anos depois, em outra visita a Nova York, quis jantar mais um no local, mas dessa vez viajando sozinho. Supondo que o restaurante não aceitaria uma reserva para um, reservei para dois, depois apareci sozinho e disse ao jovem no pódio que meu encontro havia cancelado no último minuto. Ainda posso ter uma mesa? Perguntei. "Oh, sinto muito", ele começou, "mas infelizmente não podemos ..." Naquele momento, Paul Kovi, que dirigia o restaurante naquela época com seu colega húngaro Tom Margittai, passou e, avaliando rapidamente a situação, interrompeu para dizer: "Claro que podemos acomodá-lo. Ficamos lisonjeados por você ter escolhido jantar conosco quando estiver sozinho", e me levou a uma boa mesa - aha! meu jovem auto pensamento; isto é um restaurante elegante - onde provavelmente gastei tanto comigo mesmo quanto a maioria dos clientes naquela noite gastava para dois.

Eu estimo que devo ter visitado o Four Seasons cerca de 50 vezes desde então, almoçando ou jantando em um quarto ou outro - o clube Grill Room cheio de mestres do universo (originalmente o Bar) ou o arejado , glamoroso Pool Room - ou apenas tendo Martinis gelados ou um copo de bom Sancerre no bar. Conheci Kovi e Margittai, e mais tarde seus sucessores, o friamente profissional nascido na Suíça Alex von Bidder e o entusiasmado toscano Julian Niccolini (este último famoso pelo que o escritor John Mariani certa vez chamou de sua maneira "casual ao ponto-do-perigo") e, por alguma razão, eles quase sempre me deram uma das melhores mesas - ao lado da piscina na sala de bilhar , ou em uma das principais banquetas curvas no Grill. (Livro de Mariani de 1999 The Four Seasons: A História do Restaurante Premier da América, co-escrito com von Bidder, é o relato definitivo dos primeiros 40 anos do local.)

Ao longo das décadas, francamente, tive algumas experiências gastronômicas bem medíocres no restaurante. Lembro-me de sair uma noite, após um jantar particularmente caro, murmurando algo sobre "comida de companhia aérea; "outra vez, vi um garçom ranzinza deixar uma toalha no bolso de trás passar por um balde cheio de gelo derretido e pingar água no chão da sala de jantar enquanto se dirigia para a cozinha. Por outro lado, também gostei uma das melhores comidas que já comi lá em Nova York - delicadas ostras Olympia, não maiores que um quarto, opulento bisque de abóbora com sementes de abóbora torradas; risoto impecável generosamente acarpetado com trufas brancas raspadas; atum grelhado com esmalte de tamarindo que transformou um clichê dos anos 90 em uma obra-prima moderna; pato assado escuro e crocante, habilmente esculpido na mesa, com a gordura removida magicamente ...

O que quer que eu comesse, porém, e com quem eu estava ou não, a ocasião era sempre memorável. Você não poderia sentar em qualquer sala de jantar e não se sentir especial, não sentir como se tivesse de alguma forma sido admitido em um lugar extraordinário e, em virtude desse fato, de alguma forma fizesse parte, mesmo que apenas por algumas horas, da cosmopolita cidade de Nova York elite.

O Four Seasons fechou no último fim de semana porque Aby Rosen, magnata do mercado imobiliário alemão e colecionador de arte contemporânea - proprietário desde 2000 do edifício histórico Mies van der Rohe Seagram, cujo térreo o restaurante ocupava principalmente - optou por não renovar o contrato de locação de propriedade de a família Bronfman (fundadores do império de licores Seagram), junto com von Bidder e Niccolini. Suspeito que ele simplesmente não entendeu o lugar, simplesmente não entendia (ou se importava com) tudo o que representava ao longo dos anos. De qualquer forma, ele é mais o tipo de cara de Damien Hirst e Jeff Koons do que de Picasso e Miró - e está entregando o espaço ao Major Food Group, cujos restaurantes incluem restaurantes da moda carbono, Francês sujo, e Santina. (Os Bronfmans possuem o nome Four Seasons e von Bidder e Niccolini abrirão uma nova versão do lugar no próximo ano, quatro quarteirões ao sul, na 280 Park Avenue. Eles contrataram o renomado arquiteto brasileiro Isay Weinfeld para projetar o prédio de 20.000 quadrados pé interior e, como seus predecessores, ele criará móveis e talheres para combinar com seus arredores.)

Eu disse adeus ao Four Seasons quatro vezes. No início de julho, levei minha filha mais velha, Madeleine, a um coquetel de despedida pago para jogar no Grill Room, completo com ingressos para bebidas estilo carnaval de igreja (dois por pessoa) e aperitivos itinerantes (botão- (bolinhos de caranguejo, pequenas esferas de mussarela, cachos de salame, sanduíches de hambúrguer, pequenas batatas assadas salpicadas de caviar) e o que me pareceu uma multidão diversificada de clientes frequentes e ocasionais do Four Seasons.

Uma semana depois, duas noites antes de o local servir seu último jantar, houve uma festa apenas para convidados, desta vez no Pool Room, com vinho bastante comum e menos aperitivos passados, mas um público um pouco mais ilustre, incluindo Martha Stewart, Ruth Reichl, restaurateurs Drew Nieporent e Danny Meyer, Gossip Girl a estrela Kelly Rutherford, o ex-comissário da NYPD Ray Kelly, a designer de interiores e fashionista Iris Apfel, de 94 anos, e a jogadora profissional de pôquer Beth Shak - que acabou indo para o pronto-socorro depois de entrar na piscina e pisar em uma taça de champanhe .

Mais cedo, eu fiz duas refeições sentadas finais lá. Minha esposa e eu comemoramos nosso 10º aniversário no restaurante em maio, sentados ao lado da piscina, comendo aspargos agnolotti com ervilhas fritas caranguejos softshelle coelho com flores de abobrinha e presunto. Em meados de junho, matamos aula em uma tarde de sexta-feira e almoçamos no Grill Room, em uma das banquetas curvas, comendo salada de alcachofra, um hambúrguer de lombo (eu) e Dover sole meunière (ela) - inesperada e opulentamente precedida por um presente de Julian: grande bolos de batata rösti coberto com creme de leite e não pontilhado, mas empilhado, e quero dizer amontoado, com caviar.

Enquanto comíamos, lembrei-me de que Madeleine e eu tínhamos nos sentado à mesma mesa muitos anos antes, quando ela tinha 7 ou 8 anos. Concordei em levá-la para um almoço "chique" em uma expedição à cidade vindo de nosso subúrbio em casa, e não conseguia pensar em nenhum lugar mais sofisticado. Infelizmente, seus gostos naquele ponto eram, digamos, limitados, e não havia nada no menu que ela sequer remotamente considerasse comer. Felizmente, eu disse a ela, este era o tipo de restaurante onde você poderia comer praticamente qualquer coisa que quisesse. Algo? ela perguntou. Sim, eu disse. E foi assim que ela acabou se sentando em um dos restaurantes mais sofisticados da América comendo macarrão com manteiga e queijo como aperitivo, seguido por um prato principal de ... batatas fritas - um prato grande delas, que ela devorou ​​até o sal cristais espalhados pela placa.

Eu nunca tinha percebido a impressão que aquele almoço causou nela até aquele coquetel de despedida a que a levei algumas semanas atrás, no qual ela me disse - e a Alex von Bidder - que aquela tinha sido a melhor refeição de sua vida. "Não é apenas porque eu poderia ter qualquer coisa que eu quisesse", ela explicou mais tarde, "mas também porque eu sempre tive vergonha de minha dieta exigente e, neste almoço, ninguém apenas revirou os olhos para mim, eles estavam realmente felizes para me proporcionar esta refeição que era claramente a coisa mais deliciosa do planeta para mim. Aquela experiência definiu a gastronomia para mim até hoje, porque apesar de eu ter pedido uma das refeições mais ridículas possíveis, nosso garçom fez me sinto como se eu fosse a garota mais especial da sala, da cidade e, muito honestamente, do mundo. "

Isso é por que o Four Seasons era tão bom.


Nossa história

Mercado Little Spain é a realização de muitas vidas de paixão, experiência culinária e dedicação à narração de histórias e uma verdadeira carta de amor para a Espanha do Chef Jos & eacute Andr & eacutes e sua equipe. Inspirado nos mercados históricos do seu país, Jos & eacute criou um novo e inédito espaço de convívio com a família e amigos, almoços de negócios com colegas ou uma refeição rápida em viagem. O Mercado Little Spain é um destino de refeições durante todo o dia para os amantes da gastronomia, um bairro inteiro de deliciosos.

Para este esforço, Jos & eacute trouxe amigos e colegas chefs Albert e Ferran Adri & agrave como colaboradores criativos. Os três primeiros trabalharam juntos na cozinha do elBulli, que já foi o melhor restaurante do mundo. Sua amizade contínua revolucionou o mundo da gastronomia em dois continentes, e agora pela primeira vez eles estão trazendo seu gênio culinário combinado & ndash e os melhores produtos e receitas da Espanha & ndash para a cidade de Nova York & rsquos Hudson Yards.

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